суббота

Карнавал в Венеции 2010. Фоторепортаж.

Птица счастья
«Птица счастья»

Как уже говорилось, на карнавал в Венеции съезжается около полумиллиона туристов. Одному богу известно, где они все помещаются, ведь городок-то небольшой, видимо, приезжают днем с материковой части.

Праздник состоялся в феврале. Погода была соответствующая, поэтому громоздкие костюмы, в которых щеголяли граждане отдыхающие, были вполне оправданы. Не обошлось в эти дни и без "высокой воды". Один раз она поднялась на Сан Марко прямо во время праздничных гуляний, когда на площади было полно народу. Вода поперла прямо из дренажных решеток. Не завидую тем, кто в это время на них стоял.

Так вот, из сотен тысяч приезжих часть дефилировала в сумасшедших нарядах, а другая - гоналась за ними с фотокамерами. Результаты их совместных усилий можно лицезреть на Яндекс.Фотках. Заходите, там много чего интересного еще. Хотя, честно говоря, маски после пятидесятой все это надоедает и начинает раздражать, за редкими исключениями,ИМХО.

Маски карнавала
«Маски карнавала» фото Шаруева

Венецианский карнавал 2010.
«Венецианский карнавал 2010.»
"Знаменитое Кафе "Lavena" Площадь Сан Марко . ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД В КАРНАВАЛЬНОМ КОСТЮМЕ
по традициям венецианского карнавала с 18 века."

По поводу того, были ли среди масок местные жители, - не знаю. В основном, это развлечение для туристов, причем дорогое, - десятки тысач долларов за пошив карнавального костюма не каждый себе позволит. Разве что самим шить. ))) Хотя, почему бы и нет. А так - это аттракцион, на котором венецианцы неплохо зарабатывают. Тем и живут...

Стало мне как-то немного грустно. Представилась Венеция старым, замшелым театром, актеры которого вынуждены веками старательно играть одну и ту же старую пьесу. На бис. Из последних сил... И прятать под масками усталые лица.

Венецианский карнавал 2010.
«Венецианский карнавал 2010.»

Венецианский карнавал 2010.
«Венецианский карнавал 2010.» на Яндекс.Фотках

Венецианский карнавал 2010.
«Венецианский карнавал 2010.»

Незнакомка в маске
"Прелестное дитя"

Кавалер
«Кавалер»
Экий расфуфыренный красавчик!

Карнавал 2010.
«Карнавал 2010.»
Настояшая королева!

Венецианский карнавал 2010 года.
«Венецианский карнавал 2010 года.»
Какой жизнерадостный парнишка. Интересно, итальянец?

Венецианский карнавал 2010.
«Венецианский карнавал 2010.»

Дядюшка в образе, словно всю жизнь в таких костюмах ходил. Просто картина маслом.

acqua аlta (Высокая вода)
«acqua аlta (Высокая вода)»

Маски карнавала
«Маски карнавала»

...
«...» на Яндекс.Фотках

Маски подиума венецианского карнавала 2010
«Маски подиума венецианского карнавала 2010»

Маски подиума венецианского карнавала 2010
«Маски подиума венецианского карнавала 2010»

Маски подиума венецианского карнавала 2010
«Маски подиума венецианского карнавала 2010»

Маски карнавала
«Маски карнавала»

Маски подиума венецианского карнавала 2010
«Маски подиума венецианского карнавала 2010»

среда

Транспорт. Как доехать до Венеции и перемещаться по ней.

В Венецию можно добраться несколькими способами:

1.
На машине
По Мосту Понте делла Либерта попасть на Пьяццале Рома, единственную часть города, куда можно приехать на машине. Там расположено несколько автостоянок, различающихся ценой за парковку. Кроме этого, на Пьяццале Рома есть офис Туристического Информационного Бюро. Припарковать автомобиль можно и на стоянках Тронкетто, куда можно попасть, повернув направо сразу после выезда с Моста Понте делла Либерта и не доезжая до Пьяццале Рома. От названных парковочных площадок прибыть в центр Венеции можно на вапоретто (водном трамвайчике), водном такси или пешком.

2.
На самолете
Попасть в город можно из аэропорта Марко Поло на водном такси или автобусе «Venezia Air Terminal».

3.
На поезде
Поезда прибывают в Венецию на станцию Санта Лючия, просторное здание в районе Санта Кроче на Гранд Канале. В центр оттуда можно либо прийти пешком по Страда Нуова, либо сев в вапоретто.


Новичку Венеция может показаться сложным лабиринтом, но, разобраться в нем возможно.

Центр старого города состоит из 6 районов, называемых «сестьери»: Кастелло, Каннареджио, Сан Марко, Санта Кроче, Дорсодуро и Сан Поло. Некоторые острова являются частью города: Гиудекка и Сан Джорджио, которые видны с Пьяцца Сан Марко, острова Мурано, Бурано, Торчелло, а также Лидо, где расположены венецианские пляжи и куда можно прибыть на машине, но воспользовавшись паромом от Тронкетто.

Можно прокатиться на катере или водном трамвайчике, курсирующих по каналам. Это самый быстрый способ передвижения по Венеции. Вапоретто на 1 и 82 маршрутах ходят по Гранд Каналу от Пьяццале Рома к Лидо, позволяя пассажирам рассмотреть старинные здания, выходящих фасадами на Гранд Канал, включая Базилику Сан Марко. Маршруты 41 и 42 доставят вас на острова Сан Микеле и остров стеклодувов Мурано.

Особые впечатления приносит такой способ передвижения, как гондолы. Маршруты гондол проходят в различных точках Гранд Канала: от Санта Мария дель Джиглио до Салюте и обратно (до 13:00); от Рива дель Вин до Городской Ратуши (до 19:45); от железнодорожной станции до Сан Симеоне и обратно (до 13:00).

Пешая прогулка по городу – это самый лучший вариант, чтобы как следует осмотреть город. Вам понадобится лишь подробная карта и удобная обувь. Но купить проездной всё же стоит – когда устанете, либо если вам понадобиться перебраться через канал, а до моста еще далеко – вы всегда сможете воспользоваться тем же вапоретто. Суточный проездной стоит 16 евро, 12-часовой - 14 евро. После приобретения необходимо отметить проездной в желтых автоматах на пристанях, которые отмечают время начала использования билета. То есть вы можете начать пользоваться им с того времени, когда захотите, а не сразу с момента покупки.

Регатта Сторика

http://www.chas-daily.com


Историческая Регатта является одним из самых зрелищных и захватывающих традиционных мероприятий. Соревнования впервые были проведены в первой половине XIII века и на века стали самым ожидаемым событием года для венецианцев. Это парад колоритных старинных лодок XVI века, экипажи которых наряжаются в костюмы моряков того времени, возглавляемый Букинторо, особой лодкой, символизирующей Серениссиму. Букинторо - церемониальный корабль венецианских дожей. После парада проводится соревнование по Гранд Каналу, под наблюдением восторженных венецианских фанатов регаты и туристов.

Победители соревнований гребцов получают красный флаг и денежную премию в 691 евро. Еще несколько лет назад к флагу в качестве главного приза вместо денег прилагался живой поросенок, которого по завершении гонок торжественно провозили по Большому каналу.

Соборы и Церкви Венеции.


Соборы и церкви:

Санта Кроче


http://foto.rambler.ru/users/nastenaua/4/?p=2&sort=sort

Церковь Сан Симеон Пикколо (San Simeone Piccolo)

Эта внушительная церковь расположена напротив железнодорожной станции Санта Лючия. Церковь Сан Симеон Пикколо была построена в начале XVIII века Джованни Антонио Scalfarotto (1690-1764)и своим внешним видом повторяет Пантеон в Риме. На огромном зеленом куполе установлена статуя Спасителя. Это была одна из последних, если не последняя церковь, построенная в Венецианскую республику, построенная в одном из бедных sestieri.

Сан Поло



http://www.sweden4rus.nu/rus/visual/fotos/image.asp?id=2389

Церковь Сан Джакометто

Церковь Сан Джакомо ди Риальто в районе Венеции Сан-Поло, из-за малых размеров получившее также уменьшительно-ласкательное название Сан Джакометто, считается, предположительно, одной из самых древних церквей Венеции.

Закладка небольшой, но поразительно красивой церкви восходит к 5 веку, когда Венеция принимала первых беженцев, а большие часы на мраморном фасаде появились в 1410 году и уже тогда в торговом квартале Венеции считались полезной вещью.

Внутри здания любители архитектуры могут найти следы зодчества 11 века, как, например, шесть колонн из греческого мрамора с их византийскими капителями. Алтарь в боковом нефе был сооружен приблизительно в 1600 году архитекторами Винченцо Скамози и Джироламо Кампанья для влиятельной гильдии ювелиров и продавцов золота, чьи конторы находились неподалеку от церкви.

Церковь Санта Мария Глориоза деи Фрари

Эта большая готическая церковь является одним из красивейших религиозных строений Венеции. Она была построена францисканцами, на средства, пожертвованные Дожем Тиеполо. Первая конструкция церкви была закончена в 1338 году и была значительно меньше современного здания. Благодаря пожертвованиям от других благородных венецианских семей, церковь была расширена. Но в начале XV века церковь была разрушена и возведена новая, с и;спользованием камня и мрамора. Строгий фасад выполнен в готическом стиле. Церковь украшена работами Тициана, Палма иль Джоване. В часовне и старинном монастыре расположены городские архивы: здесь хранятся все сведения об истории Серениссимы.

Дорсодуро


Собор Санта-Мария делла Салюте.
«Собор Санта-Мария делла Салюте.»

Базилика делле Салюте

22 октября 1630 года, во время ужасной эпидемии чумы, Дож Венеции Николо Контарини публично объявил, что будет построена церковь во имя Здоровья (salute) и годом позже, в 1631, чума отступила, и в 1687 году была открыта Базилика делла Салюте. Было представлено одиннадцать проектов церкви, но выбран лишь один, автором которого был Бальдассаре Лонгена. Грандиозный фасад, напоминающий Палладиум, был частью этого проекта. В интерьере присутствуют многочисленные арки на колоннах, что подчеркивает обширное пространство внутри церкви. Среди художественных работ, украшающих церковь можно назвать Сан Рокко и Сан Себастьяно, Давид и Голиаф, а также Каин и Авель Тициано, Иона и Самсон Палмы иль Джоване. Для фундамента было использовано более 1000000 деревянных балок, из них более 100000 было забито в дно в качестве свай.

Кастелло


Кастелло, Санта-Мария Формоза
«Кастелло, Санта-Мария Формоза»
Церковь Санта Мария Формоза

Церковь Санта Мария Формоза – это одна из восьми церквей, выстроенных в VII веке Сан Магно, Епископом Одерцо. Церковь претерпела несколько реконструкций: в 1668 году, когда работы были начаты в связи с разрушением церкви во время землетрясения, а также в период с 1916 по 1921 год, когда была проведена последняя реконструкция здания на средства администрации города.

Церковная башня выполнена в стиле барокко, и была спроектирована Франческо Цуккони. Фасад церкви, выходящий на канал, был оформлен на деньги, пожертвованные семьей Капелло, в честь капитана Винченцо Капелло, прославившегося в войне с турками.

Интерьер церкви оформлялся Мауро Кодуччи. В церкви выделен центральный пролет, боковые нефы, присутствует место для хора, трансепты с крестовидными сводами. Церковь украшают полотна Бартоломео Виварини, Палмы иль Джоване.

Санта-Мария-Формоза
«Санта-Мария-Формоза»

Сан Марко

Базилика Сан Марко



Базилика сверху

Эта всемирно известная церковь была построена в 829 году и с тех пор в ней хранятся мощи Святого Марка, Апостола, святого покровителя города. Базилика несколько раз перестраивалась за годы своего существования, менялся декор и убранство. Сейчас это самая великолепная и живописная церковь Венеции.

Внутрь церкви ведут пять арочных порmалов, а на длинной террасе расположены четыре бронзовые лошади привезенные из Четвертого Крестового Похода. Барельефы, украшающие Базилику, выполнены в византийском стиле. Внутри церковь так же роскошна, как и снаружи: мраморный пол, украшенный геометрическим узором, сложные мозаики на темы историй из Нового Завета.

Центральный вход в Собор Святого Марка
«Центральный вход в Собор Святого Марка»

Главный центральный фасад собора Святого Марка имеет 5 входов, оформленных в виде порталов с колоннами в два яруса. Архивольты центрального портала украшены композициями с аллегорическими образами искусств и ремёсел. Арки порталов и расположенных над ними люнет украшены мозаикой.

Мозаика центральной арки портала "Явление Христа Судии" выполненая в 1836-1838гг. Либорио Саландри по картону художника Латтанцио Кверены - самая поздняя из мозаик собора.

В качестве материала для мозаик использовалось стекло, изготовляемое на острове Мурано. Стекольная масса различных цветов выкладывалась на фоне золотой фольги, создавая тем самым сияние, даже при скудном освещении (в данном случае - туман).

Колокольня Сан Марко
Колокольня Сан Марко

Колокольня Сан Марко.

Колокольня Сан Марко была построена в IX веке. Изначально она использовалась как сторожевая башня и в качестве маяка. В 1100 году колокольня была перестроена и завершена в XVI веке под руководством архитектора Бона. Сумев сохранить первичные черты здания, колокольне придали вид, соответствующий стилю Ренессанс.

В 1902 году, колокольня обрушилась, что случилось, к счастью, без человеческих жертв. Власти Венеции приняли решение отстроить колокольню вновь, как она была, и за следующие десять лет была выстроена новая колокольня Сан Марко, точная копия старинной. 12 метров в ширину и 98.6 метров в высоту – это размеры колокольни. На вершине колокольни установлена двухметровая позолоченная статуя ангела.

В былое время, колокольня играла важную роль в политической и общественной жизни города. Звон колоколов оповещал жителей Венеции обо всех важных мероприятиях, происходящих в городе. У подножия колокольни располагались торговцы вином, которые перемещались вокруг башни так, чтобы оказываться всегда в ее тени, в зависимости от времени дня. От этого древнего обычая пришло слово «омбра» (по-итальянски «тень»).

Каннареджио

Церковь Иезуитов


http://venividi.ru/node/7020

http://www.mark.orc.ru/italy_2007/walk/pages/_dsc0900.htm

Церковь Иезуитов

Фасад церкви представляет собой идеальный образец архитектуры начала XVIII века в стиле барокко. Известны внутренние колонны церкви, украшенные статуями двенадцати апостолов, выполненных разными скульпторами в период XVII-XVIII веков. Церковь также украшают фрески Палмы иль Джоване, Тициано и Сансовино. После того, как Орден Иезуитов был распущен в 1773 году, монастырь использовался как школа, а позже, в 1807 году, как армейские казармы. Но в 1814 году, после восстановления Ордена Иезуитов Пием VII, церковь была передана Ордену обратно.

http://www.russianvoyage.ru/

Статья о Венеции.

Нашла хороший материал и решила выложить его здесь почти целиком и без изменений. Трудно сказать о городе лучше.

...Приехать на день — это только "заскочить", а прибыть на два-три дня — уже "пожить", проследить город в его суточном цикле. За такой отрезок времени можно перестроиться на иной ритм, который в Венеции задается не автомобильным трафиком, как во многих мегаполисах, а медленным перекатом воды в каналах. Без подобной перестройки остановиться — даже на несколько секунд — очень трудно. И уж совсем невозможно будет обратить внимание на то, как тускнеют вечером фасады дворцов и их отражения, как зажигаются окна, а утром — почувствовать запах кофе и свежих круассанов и вместо клаксонов услышать шелест воды. Конечно, все это — мелкие детали, которые глаз с непривычки пропускает, но именно из них и соткана Венеция.

Но стоит свернуть с "туристской тропы" в переулки, как взору предстает венецианская Земля Санникова. После пестроты витрин и лотков, разноцветного стекла и масок ослепленные глаза начнут постепенно привыкать к естественным цветам и полутонам, замечать детали. И с неожиданным восторгом обнаружится, что город настоящий, он просто скрылся в укромных уголках и живет повседневностью. Венецианцы работают, водят детей в школу, выгуливают миниатюрных собачонок, ходят в магазин за продуктами, спорят о футболе в барах. Наиболее обширные нетронутые островки венецианской жизни можно найти в Канареджо, Кастелло и Дорсодуро. В трех других исторических районах города таких "резерваций" уже почти не осталось, а которые есть — совсем крошечные и доступны лишь тем, кто ищет их специально с упорством заядлого грибника.

Так, стоит лишь сойти с моста Риальто на правый берег и нырнуть в брешь между палатками сувениров, а затем пройти вглубь с десяток метров — и очутишься в другом мире. Узкие улочки-коридоры, распахнутые двери, выставленные прямо на проход столики со стульями, за углом — мешки мусора, прямо над головой — тент, а еще выше — сохнут наволочки. В глубине "коридора" — велосипед, облокотившийся на обшарпанную стену. Ощущение, что ненароком забрел в коммунальную квартиру, и для первого, кто встретится, уже приготовлен вопрос: "Извините, к вам можно?"

Обогнув еще один угол, наконец убеждаешься, что зашел именно туда, где можно перекусить. Перед приоткрытой дверью кухни за столом сидит… сначала подумал — посетитель, потом понял — скорее помощник повара. Перед ним большой тазик со свежими креветками, которые он методично чистит, беседуя с приятелем. Тот просто зашел поболтать. А вот у барной стойки клиенты — два бойких старичка, по виду прожженные морские волки из фильмов про пиратов. Стакан белого вина и на квадрате плотной желтой бумаги горсть чикетти (жаренные в кляре мелкие рыбешки, креветки, колечки кальмаров, порезанные соломкой овощи) — скромный обед простых венецианцев.

С каждым шагом, приближающим площадь Сан-Марко, гостиниц все больше, витрины все роскошнее, а ценники многозначнее. Венецию вообще принято считать запредельно дорогим городом. И все же это не совсем верно. Просто здесь в большей степени, чем где-то еще, полезно места знать. Правда, как-то раз один разговорчивый бармен признался мне, что у них (кстати, такое бывает не только в Венеции) существуют две, а то и три ценовые шкалы почти на все. За один и тот же бутерброд японец, приезжий итальянец, скажем из Турина, и венецианец заплатят разную цену. "Своего" любой местный житель учует за версту, а уж по акценту никогда не спутает с миланцем, болонцем или даже падуанцем (хотя до Падуи меньше часа пути!). Негласная скидка для земляков — 20–30 процентов. Старейшее не только в Италии, в его залах — картины XVIII века. Тут любили бывать Диккенс и Пруст, сюда приходил со своей возлюбленной графиней Гвиччиоли Байрон. И сегодня, как и тогда, можно послушать оркестр. Конечно, на площади Св. Марка и на набережной возле моста Риальто цены самые высокие. Платишь еще и за вид! Но как приятно выпить чашку капучино и съесть пиццу "4 сыра" на самой знаменитой площади мира! За удовольствия надо платить! Всегда! И любую цену!

Вряд ли стоит классифицировать такой подход как мошенничество — скорее это просто попытка приспособиться к особым условиям жизни в городе, который привык всегда носить маску. Для нас же невозможность, а чаще просто неготовность сойти с проторенной тропы оборачивается не только денежными расходами, но и, что гораздо обиднее, упущенными впечатлениями и открытиями. Ведь рестораны, расположенные на обочине пресловутых туристских маршрутов и ориентированные на иностранца с усредненным вкусом, так же похожи на заведения с традиционной венецианской кухней, как надувной матрац на гондолу.

Аналогичная закономерность обнаружится и при более тщательном изучении цен в венецианских гостиницах. В районе Сан-Марко, похоже, обычных жилых квартир уже не осталось — все приспособлено для гостиниц. Цена за двухместный трехзвездочный номер, который, если бы не кровать, легко сошел бы за кабину лифта, колеблется в пределах 120–150 евро. Но стоит удалиться в другой район (всего каких-нибудь 15–20 минут пешком!) — найдешь "двушку" почти в два раза дешевле и в три раза просторнее с видом не на глухую кирпичную стену, а на тихий живописный канал.

Красивая и избитая метафора о том, что прошлое живет в Венеции, так и осталась не более чем метафорой. Однако даже самый закоренелый скептик и прагматик волей-неволей заражается венецианскими фантазиями. Пробудить их способно многое: и "говорящие" стены монастыря Сан-Джорджо (на одноименном острове), и палаццо Дарио (на Большом канале), большинство хозяев которого погибали при самых загадочных обстоятельствах или кончали жизнь самоубийством. И чуть поодаль — палаццо Контарини-Фазан, куда Шекспир поселил Отелло с Дездемоной. В еврейском квартале Канареджо оживет дух Шейлока, ростовщика из пьесы "Венецианский купец". Кстати, именно тут впервые в мировой истории возникло гетто — город внутри города. На входных арках в него и сейчас хорошо заметны следы воротных петель и засовов. Каждую ночь с их помощью эту территорию изолировали от окружающего мира. Само же слово "гетто" происходит от венецианского "геттар" — плавить. Когда-то в районе располагались плавильные печи, отливавшие корабельные пушки для "владычицы морей".

На венецианских стенах то и дело попадаются странные барельефы с изображением фантастических животных, лиц и фигур людей, геометрических символов. Их давно утерянный смысл тоже оставляет простор для фантазии наблюдателя. Полны причудливого вымысла и картины знаменитого венецианского художника Витторио Карпаччо — демонстрация того, что и 500 лет назад здесь существовали, дополняя друг друга, реальность и вымысел. Скуола Сан-Джорджо, в которой собрано семь полотен мастера, больше похожа на старый заброшенный дом, чем на картинную галерею. Это создает особое ощущение прошлого — не архивированного, а просто покинутого, но продолжающего незаметно жить своей жизнью. Тем же славится Музей венецианского быта "золотого" XVIII века в Ка Редзонико. Помимо него в одних только зданиях, выходящих на Большой канал, расположены еще с десяток музеев Венеции. И для большинства туристов почти все они остаются за бортом как в прямом, так и в переносном смысле.

Близкая и даже родная для русского гостя Венеция тоже большей частью расположена в "другом" городе и проглядывает на поверхность множеством деталей, ускользающих в ходе беглого знакомства. Даже на самую главную достопримечательность — собор Сан-Марко у туриста-"налетчика" толком не хватает времени. К слову сказать, из всех итальянских храмов лишь римский Сан-Пьетро собирает подобную очередь у входа. В итоге очередная незапланированная задержка в плотном графике краткого пребывания в Венеции сводит ознакомление с собором до непростительного минимума.

А ведь речь идет об уникальном сооружении, объединяющем композиционно самые разные эпохи, культуры, стили. Единственно уместная параллель (которую проводили очень многие) — храм Василия Блаженного, тоже сооружение не классифицируемое, архитектурный парадокс, пестрота и смесь частностей, оборачивающиеся единством целого. Слева от входа в Сан-Марко, если поискать, можно обнаружить странный барельеф человека с костылями, кусающего себе палец. Это собирательный образ архитектора-создателя. Хромой он потому, что должен же быть какой-то дефект у гения! А палец кусает из-за того, что произведение вышло не такое красивое, как хотелось бы.

Внутри Сан-Марко — отражение Византии, той, которой уже давно нет. Созданный по модели константинопольского храма Двенадцати апостолов (разрушенного турками), собор имеет форму греческого креста. Иконостас, византийские лики святых и сплошь покрытые мозаикой стены и своды (4000 квадратных метров!) — классические атрибуты православного храмового интерьера. Чем не символ единства разделенных историей церквей-сестер? Даже если лишь вскользь "пролистать" раскрывшиеся над головой страницы Библии, выложенные миллиардами стеклянных крупиц, осмотр Сан-Марко займет немало времени (про часы снова лучше забыть!).

Даже человека, далекого от религии, потрясет инкрустированное тысячами драгоценных камней панно работы византийских мастеров X–XI веков. Оно составлено из 250 иконописных сюжетов на тему Евангелия и жизни святого Марка. Этот великолепнейший, не имеющий мировых аналогов предмет церковного убранства установлен у главного алтаря и только по большим праздникам с помощью специального механизма поворачивается для обзора. В сокровищнице храма собраны реликвии — предметы церковной утвари, вывезенные венецианцами из Константинополя в ходе последнего Крестового похода. С верхней галереи открываются сразу два потрясающих вида: на мозаичные своды и на площадь (с внешней лоджии).

Но наша родственная связь с Венецией восходит к эпохам еще более отдаленным — ко времени строительства этого двуликого города. Многие его дома стоят на бревнах из хвойных пород деревьев, которые в силу особых свойств древесины под воздействием ила и соленой воды каменеют и способны заменить земную твердь. Поверх них выложены каменные плиты, и уже после — фундаменты и сами здания, расчетливо облегченные гениальными градостроителями за счет больших окон и арок. Так вот, особо плотный мрамор венецианцы брали в соседней Далмации, а ели и лиственницы везли с Альп и даже… с Урала!

Может, отчасти это служит и фундаментом для "врожденных русских идей о Венеции"? Имен наших знаменитых соотечественников, слагавших русскую "венециану", просто не счесть. О пребывании некоторых свидетельствуют мемориальные доски, как о Петре Чайковском, писавшем здесь окончание для "Евгения Онегина" и Пятую симфонию. О других, например о Сергее Дягилеве и Иосифе Бродском, напоминают могильные плиты на уникальном, как сама Венеция, "плавающем" кладбище Сан-Микеле. А иные места незаметны, если не узнать о них из книг, воспоминаний, путеводителей, стихов поэтов Серебряного века, неустанно писавших о Венеции реальной и воображаемой.

Венеция - удивительный, чрезвычайно романтический город, всех впечатлений передать невозможно. Кому-то, быть может, хватило и дня, проведенного в ее стенах, а для меня стало ясно, что сюда нужно возвращаться снова и снова. За бортом пенится вода, перед глазами открывается феерическая панорама с высоченной доминантой — колокольней Кампаниле. Нет, не зря много веков ежегодно здесь проходил священный ритуал обручения Венеции с морем. Из украшенного судна в волны бросали перстень, украшенный драгоценным камнем. Сколько сотен их лежит на дне. Может, нырнуть и порыться в иле? Но оказывается, эта тема об искателях подводного счастья не нова и даже увековечена и развита и в легендах, и в живописных холстах.
http://www.toptravel.ru/italy_venice.htm

вторник

Вапоретто - что это такое?

Венецианский транспорт
«Венецианский транспорт»
«Vapоretto» - небольшие теплоходики, выполняющие функции наших автобусов. В зависимости от номера маршрута «vapоretto» плывет останавливаясь реже или чаще. Билеты на «vapоretto» приобретаются в кассах на остановках и активируются уже при заходе на сам пирс на посадку. Одна поездка стоит достаточно дорого. Поэтому изучайте таблицы, которые предлагают купить билет на 24, 48 и т.д часов, что сделает поездки выгоднее и кататься можно будет хоть все время! Если вы садитесь на «vapоretto», смотрите на нос корабля, обычно там около 15 сидячих мест, которые прямо на носу и оттуда очень интересно «делать первые шаги» по Венеции и начинать делать отличные фотографии.

Часть вапоретто называются мотоскафо (motoscafo), они поменьше, другие — большие корабли (motonave), но для простоты будем их все относить к вапоретто. Следует сразу сказать, что, если вам приходится экономить, без вапоретто можно обойтись во всех случаях, кроме поездок на остров Джудекка и острова в лагуне: везде быстрее ходить пешком.

Система вапоретто может поначалу показаться сложной. Маршруты часто меняются (кроме №1, который тверд, как скала), старыми картами пользоваться нельзя. С другой стороны, расписания, которые висят на остановках, верны и более или менее соблюдаются (днем — более, ночью — менее). В расписаниях feriale — рабочие дни, festivo — воскресенья и праздники.

Остановки вапоретто хорошо заметны, но часто их несколько, далеко друг от друга, и у них могут быть «подназвания» (S.Zaccaria Danieli и S.Zaccaria Monumento, например). Порой один номер в разное время суток останавливается у разных причалов (эта информация всегда вывешена).

Вапореттист выкрикивает, куда идет кораблик. Он часто кричит «Cан-Марко», хотя, строго говоря, так называется только одна небольшая остановка (S.Marco Giardinetti). Совсем рядом с ней остановка Vallaresso, а с другой стороны площади, на набережной Рива-дельи-Скьявони, многопричальная остановка S.Zaccaria, которая в сознании большинства (и вапореттистов тоже) и есть «Сан-Марко».
www.2venice.info

Остановка San Pietro di Castello, фигурирующая на всех картах, на самом деле отсутствует.

«Такси» - лодки на 4-6 человек. Заказ такси производится по телефону, поэтому не стоит «голосовать», стоя на краю канала. Вас никто не поймет.

Гондолы и гондольеры.

Вечер в Венеции
«Вечер в Венеции» на Яндекс.Фотках

Символ Венеции – гондола. Это не только транспорт, это легенда, романтика и произведение искусства.
Гондолы появились в Венеции вместе с первыми дожами еще в VII веке нашей эры. Их собирают из более чем 200 деталей. Для постройки гондолы используется до восьми пород дерева. Это дуб, ель, вишня, орех, липа, красное дерево, вяз. Еще при расчётах нужно учесть вес гондольера, чтобы лодка была быстрой и маневренной. Основные инструменты до сих пор - топор и лучковая, натяжная пила. Стоимость одной гондолы до 30000 евро, а время изготовления до трех лет, но это в среднем. Точных границ вам никто не назовет. Ведь только древесина сохнет в течение нескольких лет.


на большом канале
«на большом канале»

Каналы Венеции...
«Каналы Венеции...»
по каналам Венеции
«по каналам Венеции»

Гондолы внешне громоздки, но легки в управлении и функциональны, они асимметрично устроены: правая сторона выше, а левая ниже для уравновешивания тяжести гребца. Гребец действует веслом только справа, и чтобы при движении лодка не отклонялась влево, в воде он описывает веслом фигуру вроде латинской буквы «J». Такой маневр существенно снижал скорость k5;ондолы. В XIX веке корпус лодки измени
83;и так, чтобы левый борт почти на полметра дальше, чем правый, отстоял от ее продольной оси, или, как говорят корабелы, от диаметральной плоскости.

Весло вставляется в единственную уключину. Она тоже деревянная. Ее изготавливают из орехового дерева. В такой уключине имеется ряд пазов, куда попеременно можно вставлять весло, меняя длину рычага и тем самым регулируя скорость движения гондолы.
Конструкция форколы имеет сложную форму, позволяя реализовывать несколько положений весла для медленного движения вперёд, мощной быстрой гребли, вращения и поворотов лодки, замедления и гребли назад. Опытный гондольер никогда не расстается со своей уключиной. Привязывая на ночь гондолу возле причала, он обязательно заберет форколу («вилку») с собой. Это не удивительно, ведь стоит она целых 900 евро.

Нос гондолы украшает железный штандарт ferro, верхняя часть которого является также противовесом и самой высокой точкой всей гондолы. С ее помощью гондольер может понять, сможет ли гондола пройти под встречным мостиком, и насколько нужно пригнуться, чтобы не оказаться в воде. Есть в Венеции и такие места, где гондола пройти не может, и тогда приходится пользоваться менее крупными лодочками.

Форма гондолы чем-то напоминает длинного черного угря. Есть даже предположение, что слово gondola происходит от gonger, морской угорь. Правда, размеры и цвет гондол ранее были другими. Многие из них отличались роскошко отделаны, с позолотой и инкрустацией.

С XVIII века все гондолы делаются одного размера - 11 метров в длину и 1.4 м в ширину. Вес гондолы около 600 кг. Работа гондольера - профи – это не столько тяжелый труд, сколько искусство. Общая униформа у гондольеров: темный низ и полосатый верх.


Гондольер
«Гондольер»

Но это летом. Зимой они выглядят несколько иначе. Но ведь работают!
Гондольеры.
«Гондольеры.»

Ежегодно в июле в Венеции проходит парад гондольеров, весьма интересное зрелище.

 Есть несколько предположений, почему гондола стала черной:
1) в годы чумы, в середине XVI века, тела умерших перевозили на гондолах. Роскошные веселые лодки во время всеобщего траура стали неуместны, и их перекрасили в черный.

2) раньше гондолы были цветными, а каждая богатая семья старалась показать свое превосходство и богатство и украшала свою гондолу различными громоздкими декорациями,…отчего на них стало трудно передвигаться. тогда король Венеции приказал всем перекрасить гондолы в черный цвет и убрать всё лишнее.

3) венецианцы очень любили украшать свои гондолы, когда-то давно они были цветными. Гондольеры расписывали их золотом и яркими красками. Украшали цветами. Но на этих легких лодках к любовницам плавали не только простые горожане, но и уважаемые знатные вельможи. Они-то и задумались о конспирации и издали указ, после которого все гондолы стали похожи друг на друга и были покрашены в черный цвет.

Первыми гондольерами были черные рабы, принадлежавшие богатым венецианским семьям. Со временем образовалась корпорация гондольеров. Эти люди гордились своей профессией. В конце XV века в Венеции было от 15 до 29 тысяч гондольеров. Вместе со своими семьями они составляли по численности четверть населения города.

Сегодня Ассоциация гондольеров ограничивает их количество, по разным источникам, от 405 до 425. Конкуренция среди претендентов очень велика. Чтобы попасть в элитный клуб венецианских гондольеров, нужно сдать много экзаменов: среди них — по английскому языку, плаванию и маневрированию, а также, естественно, по географиl0; Венеции. Но те, кому повезло, считают, что жизнь — удалась.


Гондольер
«Гондольер»
В узком канале гондольеру приходится отталкиваться от стен домов ногами.

Гондола рассчитана на 6 пассажиров. Работа гондольеров регламентируется мэрией, и существуют официальные расценки на услуги гондольеров. Стоимость «базовой» 40-минутной поездки сейчас составляет 90 евро. Но венецианские гондльеры редко соблюдают официальные расценки. Цену лучше обговорить до поездки непосредственно с гондольером: обычно за 40 минут он просит 100 евро, независимо от числа пассажиров, но, наверняка, высадит вас уже через полчаса.

Вечером покататься будет дороже на 25%, цена ночных вырастает до 50% против «базовой». Кроме того, у гондольеров есть стандартные маршруты, по которым они готовы вас катать. Если же вам нужен другой, то это уже будет по договорным расценкам.


Гондольеры...в ожидании
«Гондольеры...в ожидании»

Гондольеры всегда охотно выступали в регатах (это слово — венецианского происхождения), где могли показать свои ловкость, силу и профессиональное мастерство. Правда, был долгий период, когда регаты не проводились. Но в 1976 г. традицию восстановили. Теперь ежегодно сотни профессиональных гондольеров и любителей участвуют в морском марафоне на 32 км.

Гондольер
«Гондольер»
Да, позировать они умеют.

Два слова о канализации и платных туалетах...


Тут, конечно, не все так просто, как на материке. Говорят, что недавно система канализации была модернизирована, чем венецианцы жутко гордятся, и на это потрачена кругленькая сумма. Другой источник замечает, однако, что возможности провести центральную канализацию нет. Там всё сложно, и с фундаментами домов, и с рельефом дна. Но что-то они точно сделали. Один из русскоязычных "новых венецианцев" заверяет, что система работает, и все стоки отводятся в лагуну.
Но в некоторых домах такой канализации нет, поэтому по городу перемещается специальный ассенизационный катер, который и обслуживает их.

По поводу "запашка", преследующего непривычных туристов тоже ходят разные версии. Во-первых, морская вода при солнечной погоде здорово испаряется, и особенно во время отлива силен запах морской травы, йода, к которому примешивается "аромат" мидий, живущих там же, в каналах.
Плюс к этому в дальних переулках можно ощутить до боли знакомый запах московских и питерских подъездов. Что ж делать, люди везде одинаковы, экономят на платном туалете ...

По поводу общественных туалетов. Они, конечно, есть, но немного. Причем цены меняются в зависимости от сезона. В "жаркие" периоды воспользоваться общественным туалетом в Венеции будет стоить 3 евро в день. Для тех, кто забронирует эту услугу через интернет, цена снижается до 2 евро.

Посетить общественный туалет во время карнавала стоит вдвое дороже по сравнению с обычным периодом, когда туристы платят только 1,50 евро. Для коренных жителей предусмотрены более низкие тарифы: 0,25 центов, если у них есть "WC карта-абонемент" l9;тоимостью 3 евро. Те, кому более 60 лет,заходят бесплатно, так как им выдается "WC карта-абонемент".

Что покупают в Венеции.

Шоппинг в Венеции

ДалИ.
«ДалИ.»

Говоря о шоппинге в Венеции необходимо сразу обмолвиться, что сама Венеция состоит из двух частей: знаменитой на весь мир Венеции на Воде и ее материковой части. В материковой Венеции живут большинство венецианцев, часть на воде все больше и больше напоминает парк-музей. Если вы стремитесь приобрести что-то из обычных модных штучек, то лучше их не покупать в Венеции туристической, ибо очень дорого и маленький выбор.

Итак, давайте разберемся, что же все-таки везти из тура по Венеции? Безусловно, изделия из венецианского стекла, кружево, маски, ювелирные украшения. В Венеции есть множество мест, где продаются все вышеперечисленные вещи.

Начнем со стекла. Его изготовляют на острове Мурано. Имен туда и стоит отправляться за покупками. На острове масса магазинчиков, торгующих поделками из венецианского стекла. Это и недорогие украшения, пепельницы, тарелочки, и дорогостоящие предметы интерьера, например, вазы, люстры.

Колечки
«Колечки»

витрина Венеции
«витрина Венеции»

Одним из самых знаменитых мастеров по изготовлению ламп является Роберто ди Росси. Его магазин вы найдете на острове Мурано по адресу Canagerio, Fondamnta Nuove, 5045/F.

На острове Бурано и по сей день плетут кружева итальянские мастерицы. Чтобы не нарваться на подделку из Китая – покупайте кружевные изделия на этом острове или в текстильных магазинах Венеции. Одни из них расположен по адресу: Piazza San Marco 67/A. Также советуем посетить магазин современного искусства у моста Rialto. Магазин называется Ruby Gallery.

Возле этого моста вообще множество магазинчиков, в каждом из которых можно подобрать что-то для себя. И помните, что покупка в магазинах обходится дороже, чем на рынке, но зато вы можете быть уверены в качестве.

Хотите купить венецианские маски? Самый большой выбор в магазине Il Canovaccio, по адресу Castello, 5369. Также хороший выбор масок в магазине TRAGICOMICA (San Polo, 2800). Есливы хотите купить что-то действительно ценное, то приобретайте маски из кожи. Такие носил Казанова, а теперь они считаются раритетом.

Запомните еще одну улицу Венеции – Мерчерия. Здесь вам предложат канцелярские товары, выполненные под старину. В лавочках на этой улице продаются шикарные кожаные блокноты, тисненая бумага, именные конверты с гербами, ручки в оболочке из венецианского стекла и многое другое. А в какие затейливые коробочки и мешочки тут упаковывают покупки, просто дух захватывает!

Надоели сувениры и маски и вас гложет мысль о том, что не только прекрасным жив человек и чтобы не замерзнуть вам необходимы ботиночки, одежда и новая сумка? Нет ничего проще, отправляйтесь в район Местре (это уже материковая Венеция). Там в любом торговом центре вы найдете самые известные брэнды, такие как: Prada, Armani, Valentino и другие.
Для вашего удобства, сообщаем адрес сток-центра Donatella Gloria в Местре: Via Antonio da Mestre, 19 – 30174. Здесь все вещи продаются со скидкой 50%.

Кроме того, в Венеции, как и везде в Италии, можно купить отличное оливковое масло, вкуснейший сыр, итальянское вино, натуральную косметику и многое другое.
Главное, что можно привезти из сказочного города – это море положительных эмоций и новые впечатления, а их разве их купишь?!


Улочки и витрины Венеции.
«Улочки и витрины Венеции.»

Источник "Проект Италия" http://www.italyproject.ru/cittaeregioni_venezia_shopping.htm

Все фото с Яндекс.Фоток.

Голуби и Сан Марко.

Жители Венеции платит в городскую казну по 275 евро в год для поддержания санитарно-гигиенических норм в городе. Но из-за голубей невозможно сделать город чистым. Кроме того, голуби нещадно царапают и расклевывают камень, из которого построены дома и скильптурные детали. Власти тратят гигантские деньги на реставрацию и поддержание чистоты. Но их усилия пока сводятся к нулю. И, наконец, голуби часто становятся переносчиками разных инфекций.

Италия.Венеция.Голуби.
Голуби на Сан Марко

Венеция
«Венеция»

Еще несколько лет назад вся площадь Сан Марко представляла собой гигантскую кормушку для голубей. Такое ощущение, что все только и ехали в Венецию, чтобы постоять на этой площади среди тысяч копошащихся, хлопающих крыльями, бесконечно жрущих и гадящих созданий. Словно у них на родине нет точно таких же голубей. Хотя, нет! Таких наглых и нисколько не боящихся людей, в других местах еще поискать надо. Продавщицы кукурузы, в основном этим занимались пенсионерки, неплохо зарабатывали на этом развлечении для туристов: маленькие пакетики с кормом продавали по 1 евро. И у таких продавцов даже были лицензии!

Но из-за проблем, созданных разросшейся популяцией птиц, власти стали предпринимать некоторые меры по уменьшению численности. На площади св. Марка голубей стало можно кормить только специальным кормом, продающимся здесь же. В этот корм добавляли вещество, после принятия которого, голуби не производят потомства.

А в мае 2008 года вышел приказ о запрете кормить голубей. Лицензии у 19 тогровцев зерном и кукурузой отобрали. Те, конечно, были жутко возмущены и даже устроили демонстрацию в знак протеста, проклиная мэра города.
Кроме этого, больных птиц отлавливают. Поэтому уже наметились сдвиги в сторону уменьшения численности птиц. Но для нормализации обстановки в Венеции понадобится еще несколько лет.

Самый дешевый ночлег в Венеции..

Хостел на острове Джудекка. Это кирпичное здание бывшего зернохранилища на набережной острова. Рассчитан на 254 постояльцев, есть души и столовая. Комнаты на 16 человек, мальчики - отдельно, девочки - отдельно. Комнаты всегда открыты. Для ценного предусмотрены металлические шкафчики. Берут 20 евро за 1 ночь, но только, если у вас есть карта члена организации Hostelling International. Без карты - первые несколько дней по 23 евро, а потом бесплатно дают карту. Цены, конечно, не из дешевых, для хостела, но завтрак входит – классика - кофе, булочка с повидлом.

Интерьер, почти как в казарме ))), ничего лишнего. Чтобы попасть в сам город надо переправиться через канал, на Джудекке каждые 15 минут останавливаются вапоретто.

монастырский пансион или хостел (оstello) — молодежное общежитие с комнатами то на двоих, а то и на 33 человека; аналогичное жилье в пустующем учебном заведении называется foresteria (интернат). Место в коллективном дортуаре — до €20. Общежитие вневозрастного характера, где сдаются комнаты на 2-3 человек (с ванной или без, изредка и с кухней), называется сasa per ferie, просто casa или же domus (€30-40 с человека).
Многие из этих учреждений содержатся религиозными общинами. Это не значит, что вы должны обратиться в активное католичество, но некий минимум совместимости с монахами, которые вас принимают (и постояльцами, среди которых есть паломники), необходим. Нужно быть жаворонком (заставляют уходить рано и после 23.00-23.30 не пускают) и самому застилать постель. Иногда комнаты напоминают кельи.

Не все эти учреждения можно бронировать (или это право дается только группам студентов или школьников), и по этой брони вы вряд ли получите визу. Зато можно обращаться в них прямо на месте, и даже летом это не безнадежно. Порой требуют карточку HI (международной организации хостелов) — ее чаще всего можно приобрести на месте — или ISIC, которую в России можно купить в турагентствах типа Startravel. Полный список общежитий, актуальных на момент вашего приезда, вы можете получить в турбюро Венеции.

В отелях бывают двухместные номера (без ванной) за €60-90, одноместные от €45; часто встречаются финансово щадящие комнаты на троих-четверых, даже с ванной. Зимой и весной дешевы отели на Лидо (15 минут на вапоретто); жить за €50 в приличном отеле у причала — это реально.

Вот несколько советов, которые помогут сэкономить на гостиничных номерах. Если вы явились в отель, еще не заплатив, постарайтесь исключить из стоимости номера завтрак, дорогой и не слишком сытный. Расплачиваясь наличными, вы получите скидку (2% минимум). Если вы ищете ночлег, бродя от отеля к отелю, не берите с собой вещи: турист налегке может уйти, и его постараются удержать скидкой.
http://www.2venice.info

Витрины магазинов.


Муранское стекло. Автор scotdoc

пеликан. муранское стекло
«пеликан. муранское стекло» Фантазия, вкус и мастерство стекольщиков не перестают меня восхищать!

Помимо карнавальных принадлежностей здесь можно встретить витрины с изысками стекольных дел мастеров, витрины с сувенирами венецианской тематики. Ну и, конечно, обычные витрины бутиков и продуктовые лавки. Все выглядит очень аппетитно.



Посмотреть на Яндекс.Фотках
Бутылки красивые, а внутри, по словам автора, гадость - лимонный напиток крепостью 38 градусов.

витрины в Венеции
«витрины в Венеции»


Посмотреть на Яндекс.Фотках

мужские игрушки
«мужские игрушки» на Яндекс.Фотках

витрины
«витрины» на Яндекс.Фотках

витрины
«витрины» на Яндекс.Фотках

витрины
«витрины» на Яндекс.Фотках

Венеция.
«Венеция.» на Яндекс.Фотках

Сладкоежкам посвящается!
«Сладкоежкам посвящается!»